jueves, 28 de agosto de 2014

Fotografía deportiva

La buena fotografía de acción en los deportes no es fácil. Muchos deportes como el fútbol, o los deportes de motor ofrecen un acceso limitado para los aficionados. Para poner las cosas más difíciles, conseguir tomas de cerca en este tipo de eventos resulta prácticamente imposible y los teleobjetivos son caros, así es que no nos queda mas remedio que comenzar a probar con otros sujetos en movimiento u otro tipo de deportes menos exclusivos...
Comencé a fotografiar a mi perro corriendo... lo que pasa es que corría dos vueltas y después me decía que ya si eso siguiera yo... que ya se había cansado... pero me permitió jugar un poco con los ajustes de la cámara. Poco después decidí ir a Jerez, a unos entrenamientos de Fórmula 1 para poder probar a mi antojo todo cuanto había leído.
Mi idea principal era sacar el sujeto nítido (en este caso el Ferrari de Fernando Alonso) y el fondo desenfocado por el movimiento, como tenia todo el día por delante y un sinfín de vueltas a la pista, comencé por ensayar mi "Panning", técnica imprescindible para este tipo de fotografías... ¿que no sabes que es eso? pues yo te lo explico:
La técnica de "panning", consiste en hacer un seguimiento del sujeto según pasa por delante de nosotros realizando las fotografías (en modo ráfaga normalmente). Utilizar el modo ráfaga te permitirá aumentar las posibilidades de tener una imagen nítida del sujeto así como la de obtener una buena composición. Así si el movimiento es de derecha a izquierda, como en la fotografía, nosotros giraremos el cuerpo de derecha a izquierda según pasa el coche. No suele salir a la primera. Mantén una posición firme con los pies abiertos la longitud de la cadera. Deja la cadera relajada. El movimiento debe ser suave pero firme, como el swing de los golfistas. Cuando pase nuestra "presa" realiza el movimiento acompasado girando y siguiendo según pasa, Dispara en ráfaga, y no inicies y finalices el movimiento bruscamente, inicialo ante incluso de comenzar a disparar y síguelo un poquito más aunque el obturador se haya cerrado ya, para asegurarte que toda la ráfaga se ha tomado en movimiento. Una vez haya pasado, revisa las tomas, realiza algo de zoom y verifica la nitidez de las imágenes realizadas. El motivo debe estar nítido y el fondo debe presentar desenfoque de movimiento.
Si bien hemos visto cómo realizar la técnica, es decir, como realizar el movimiento de forma correcta, es preciso conocer exactamente cómo debemos configurar el setup de nuestra cámara.
Enfoque continuo es lo más recomendable, pero también puedes preenfocar antes sobre el suelo,yo opté por esto último ya que tenia la ventaja que el coche pasaba una y otra vez por el mismo sitio, preenfoque en una de las vueltas cuando el coche pasaba por el punto que quería fotografiar, y en aguanté el preenfoque hasta la siguiente vuelta en la que realicé el panning y disparé.
.Es recomendable usar ISOs bajos para minimizar el impacto del ruido. Si tenemos ruido sobre el fondo desenfocado el efecto perderá visualmente.
Configurar una velocidad alta de obturación (1/250” o superior) nos permitirá congelar el sujeto perfectamente, aunque hay que decir con una velocidad de obturación tan rápida nos será más fácil realizar el correcto seguimiento del sujeto pero, a cambio, el fondo tendrá un menor desenfoque de movimiento. Para no fallar y conseguir congelar el sujeto, una velocidad de 1/500” es lo indicado. ¡Ojo, si disparas utilizando el flash! Normalmente la sincronización máxima entre el flash y la cámara en la mayoría de las marcas y modelos suele estar entre 1/200” y 1/250” por lo que si vas a utilizar una velocidad superior no podrás o deberás tener la posibilidad de utilizar HSS o sincronización a alta velocidad. •Configurar una velocidad lenta como 1/60” te permitirá dos cosas: realizar el seguimiento del sujeto en movimiento es más complicado pero, a cambio, aumentarás la cremosidad del bokeh del fondo. Es decir la sensación de movimiento será mayor. •¿Qué velocidad es la correcta? Prueba y practica con ellas no hay una respuesta. Incluso disparar a 1/15” según giras puede darte muy buenos resultados, siempre que en este caso la cara del sujeto quede bien enfocada. Como podéis ver en esta imagen a continuación.
Truquillo a tener en cuenta: un coche en ciudad (1/50”), un coche en carretera (1/125”), un fórmula 1 (1/250”). Aunque al final has de calcular y probar para conseguir el efecto deseado.
•Utiliza aperturas cerradas: f/8 f/9 o f/11 o incluso f/16 … disparar con una apertura muy abierta como f/1.8 reduce mucho la profundidad de campo y por tanto la posibilidad de enfocar bien al sujeto en movimiento se hace complicadísima( en mi foto preferí sacrificar un poco la profundidad de campo y así conseguir un poco mas de luz sin subir el ISO).
bueno pues ya solo queda que te pongas manos a la obra,Los entrenamientos en jerez suelen ser en primavera si no recuerdo mal... pero de todas formas siempre puedes ir probando con tu perro...jeje... Ciao!!!
Nikon D80 / objetivo Nikkor 18-135mm / Longitud focal 135mm / Exposición 1/80 f5.6 / ISO 100 / flash no/

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